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谷歌浏览器【这是陆一第 01040 篇吃喝杂记】
厦门的馆子，热闹的太多，安静的太少。京泽开在社区商场的深处，日式小馆的调子，茶是热的，灯是暖的。仅俩包间。电话预约，厨师排菜。
这几年我越发稀罕"排菜"这个词。它意味着你把这一顿饭的选择权，交给一个愿意为你舌头负责的人。这世上肯为你下厨的不少，肯替你拿主意的，不多。
开场三小碟：香糯温州大鸭舌、潮汕南姜油柑、泥螺。鸭舌要啃，油柑要嚼，泥螺要嘬。三样东西，三种嘴上动作，是给舌头醒酒。南姜的辛、油柑的涩而后甘，把口腔打扫得干干净净，后面的菜才有地方落脚。
汤是红菇鸡汤汆海蚌。红菇长在闽西的山里，海蚌躺在本港的海里，隔着几百里路，在一只炖盅里碰了头。这是福建人才懂的山海之约：山的醇厚垫底，海的清甜浮面，汆得极快，蚌肉还是脆的。喝完这口汤你会明白，所谓风土，无需解释。
主菜上桌，先说说这只清蒸黄油蟹。"季节限定"，不是饥饿营销，是时间只肯给这么多。掰开，膏是凝的，肉是甜的，丰腴得近乎奢侈。吃这种东西要专心，说话都是浪费。
清蒸野生红玫瑰，同是清蒸，却是另一种脾气。一条鱼能被"清蒸"对待，是鱼的体面，也是厨师的谦卑——不加一分，不减一分，火候到了就起锅，多一秒都是冒犯。香芒酱鲍鱼，果酱入馔，最怕甜腻盖过鲍鱼本味。好在这酱点到为止，酸与甜都在边上站着，还有一点点芥末的辛辣，没敢抢主子的位置。脆皮澳洲乌沙参，吃的是那一层脆，火要够，手要稳。溏心天妇罗富贵虾，壳很脆，虾脑溏心像海边正午的阳光，浓而不昏，刚刚好。
宁夏沙葱炒五花趾，是西北的草和牛身上的一块活肉，沙葱的野香把牛肉的甜顶了出来，一南一北，竟也不生分。五花肉米饭，家常到几乎不像“招牌”，可正是这碗，让人想起儿时灶台，穿越时空的味道。主食鲜虾天使面细而入味，金蒜奶油生菜脆得发响。甜品牛油果燕窝，清、滑、淡，来给舌头收摊。
真正让我记住这顿饭的，是最后那碟不在预想里的彩蛋——剁椒绍兴臭豆腐。吃到尾声，人已经有点飘了：鲍鱼、海参、燕窝，全在云端。这时端上来的臭豆腐，带着发酵的气息和剁椒的锋利，一口把人拽回地面。绍兴人写得出《孔乙己》里那碟茴香豆，也就做得出这种臭得理直气壮的东西。我想迅哥儿若在场，大概会放下筷子，慢慢说一句：这味道，实在。
出门时商场依旧安静。
我想，好宴席大抵如此：起于时令，落于人间。
